Approche scientifique de l’aromathérapie

Bonjour, 

Aujourd’hui un nouvel article pour parler de l’aromathérapie mais de façon scientifique. Les mots sont souvent « indigestes » mais il est très important d’avoir connaissance de cette approche en aromathérapie. 

Il existe 3 approches en aromathérapie:

• L’approche énergétique: les huiles essentielles sont appliquées sur des points bien précis pour agir. On parle de chakras en médecine ayurvédique et de méridiens en médecine chinoise. 
• L’approche olfactothérapie: les huiles essentielles sont inhalées par le nez et vont agir sur le système limbique (joue un rôle dans la mémoire et l’apprentissage de manière générale) et le cortex cérébral (siège du fonctionnement de la pensée et de la création). 
• L’approche scientifique que nous allons voir aujourd’hui: ici, on part du principe simple qu’un composé biochimique (exemple 1.8 cinéole) aura une action bien précise. Et couplé avec un autre composé, il aura une autre action. Les huiles essentielles contiennent des 100aines de molécules biochimiques qui peuvent agir au niveau physique (anti-inflammatoire, antivirale…) ou psycho-émotionnel (fatigue, burn-out, confiance en soi…). Ces molécules sont constituées en majorité de carbone (C), d’oxygène (O) et d’hydrogène (H) et souvent de nitrogène (N), de sulfure (S).

Nous allons donc voir aujourd’hui les grandes familles de ces composés biochimiques. 

– LES ACIDES

Les acides auront un suffixe en -ique (acide salicylique, oléique, géranique, citronnellique…). Ce sont les plus puissants anti-inflammatoires même s’ils sont rares dans les huiles essentielles. Ils ont également les propriétés antalgiques, hypotenseurs et antispasmodiques. Ils ont l’avantage de n’avoir aucune contre indications. On les trouve par exemple dans les huiles essentielles de Bois de santal, de Genévrier commun, de Gaulthérie couchée

– LES ALDEHYDES

Il existe 2 familles:

• Les aldéhydes terpéniques (suffixe -al: citral, geranial…). Ils sont anti-inflammatoires, calmants du système nerveux (antidépresseurs et antistress), antiseptiques et détoxifiants. Ils sont également hypotenseurs et ne doivent jamais être utilisés purs sur la peau. Exemple d’huiles essentielles: Lemongrass, Litsée citronnée, Mélisse officinale, Eucalyptus citronné.
• Les aldéhydes aromatiques (cinnamaldéhyde, aldéhyde benzoïque, …). Ce sont des anti-infectieux très puissants et à large spectre. Mais attention ils sont dermo-caustiques. Exemple d’huiles essentielles: Cannelle d’écorce, Cumin

– LES CETONES

Ils ont un suffixe en -one (verbénone, vetiverone, valerone…)Les cétones sont de manière générale mucolytiques, stimulants hépatiques (lipolytiques, cholagogues et cholérétiques), cicatrisants et régénérants. On distingue également 2 catégories:

• Les cétones monoterpéniques qui seront en plus antiparasitaires. Et myorelaxants pour les huiles essentielles à camphre. Ils s’agit des cétones les plus communs. Et elles comprennent 3 molécules très toxiques: alpha et bêta-thuyone (abortives), pinocamphone (épileptique)  et pulegone (abortive)
  Exemple d’huiles essentielles: Romarin verbénone et à camphre, Camphrier, Eucalyptus mentholé, les Menthes (verte, poivrée, champs). 
• Les cétones Sesqui et diterpéniques: qui sont en plus anti-hématomes et circulatoires au niveau veineux et lymphatiques.
  Exemple d’huiles essentielles: Cèdre Atlas, Helichryse italienne, Lédon du Groenland

–  LES COUMARINES

Ils ont un suffixe en -ine (angélicine, limettine…) ou en -ène (bergaptène…). Sensibles aux UV, elles sont donc photosensibilisantes : Ne pas s’exposer au soleil dans les 6H après application sur la peau. Les coumarines sont sédatives et calmantes du système nerveux. Elles sont également antispasmodiques, hypotensives, anticoagulantes. Exemple d’huiles essentielles: la plupart des agrumes, Bergamote,

– LES ESTERS

Ils ont un suffixe en -ate…-yle (acétate de bornyle, formiate de geranyle…). Les esters sont antispasmodiques neuromusculaires et digestifs. Ils sont également sédatifs, anti-inflammatoires et antalgiques. Exemple d’huiles essentielles: Géranium rosat, Petit grain bigarade, Camomille romaine.

– LES ETHERS

Il existe:

• Les Ethers oxydes : antiparasitaires, antispasmodiques et antalgiques. Attention, certains peuvent être neurotoxiques, abortifs et irritants cutanés.
• Les Phénols méthyl éther : En plus d’être antispasmodiques, antalgiques, ils seront également antihistaminiques. Et attention, certains peuvent être oestrogen-like
  Pour les éthers, on peut trouver comme molécules le méthyl-chavicol, safrol, apiol, myristine. Exemple d’huiles essentielles: Estragon, Fenouil doux, Anis vert

– LES LACTONES

Dans lactones, on pense à Cétones: normal, les lactones possèdent une fonction cétone: elles auront donc les mêmes risques que les cétones à savoir neurotoxiques et abortives à forte dose. Mais elles sont plus rares que les cétones. Comme molécules, on peut avoir l’artémisinine, l’alantolactone. Les lactones sont donc mucolytiques, antibactériennes, parasitaires et antifongiques. Exemple d’huiles essentielles: Inule odorante, Myrte à cinéole

– LES MONOTERPENES

Les monoterpènes ont un suffixe en -ène (idem que les sesquiterpènes): les plus connus sont: alpha et bêta pinène, limonène, camphène. Les monoterpènes sont des décongestionnants respiratoires (les pinènes), veineux, lymphatiques et prostatiques. Ils sont également anti-infectieux, antiseptiques. Attention, certains peuvent être neurotoxiques et allergisants s’ils sont utilisés purs sur la peau et avoir un effet cortison-like. Exemple d’huiles essentielles: Ciste ladanifère, Lentisque pistachier

– LES MONOTERPENOLS

Les monoterpénols ont un suffixe en -ol (idem que les Phénols et les sesquiterpénols et diterpénols).Comme molécules, nous allons rencontrer du géraniol, thujanol, menthol, bornéol, linalol. Les huiles essentielles contenant des monoterpénols sont des anti-infectieux à large spectre et sont également d’excellents immuno-modulants. Ce sont des toniques généraux et nerveux. Ils sont plutôt bien tolérés au niveau cutanés (même chez les enfants). Attention cependant à certaines molécules comme le menthol qui est interdit chez les enfants de moins de 6 ans et le géraniol qui est abortif. Exemple d’huiles essentielles: Rose de Damas, Néroli, Ylang Ylang, Palmarosa

– LES OXYDES:

Le plus connus en molécules est le 1.8 cinéole (eucalyptol): dès que vous voyez cette molécule dans une huile essentielle, votre warning « Interdit chez les Asthmatiques » doit s’allumer directement. Les oxydes sont des molécules expectorantes, mycolytiques, et stimulantes respiratoires. Exemple d’huiles essentielles: Ravintsara, Romarin cinéole, Eucalyptus radié et globulus

– LES PHENOLS

Comme les monoterpénols, ils ont un suffixe en -ol. Exemple de molécule: carvacrol, thymol. Et tous comme les monoterpénols, ce sont des anti-infectieux à très large spectre. Ils sont également anti-inflammatoires et hypertenseurs. Mais attention à ne pas les utiliser purs car ils sont dermocaustiques et hépatotoxiques. Exemple d’huiles essentielles: Bay Saint-Thomas, Thym thymol, Origan compact

– LES PHTALIDES:

Les phtalides sont très peu connus car ils sont apparentés aux coumarines. Ils ont des propriétés antiparasitaires, et sont des bons drainants rénaux et hépatocytaires.Exemple d’huiles essentielles: Céléri, Livèche

– LES SESQUITERPENES:

Les sesquiterpènes ont comme vu tout à l’heure le même suffixe que les monoterpènes en -ène. Pour les plus connus, nous aurons le chamazulène (ils auront des propriétés anti-allergiques).Les sesquiterpènes sont anti-inflammatoires mais également drainants, antalgiques et antispasmodiques. Exemple d’huiles essentielles: Camomille allemande, Poivre noir, Cade

– LES SESQUITERPENOLS et DITERPENOLS:

Tout comme les monoterpénols et les phénols, ils ont leur suffixe en -ol. On peut trouver du viridiflorol, du carotol. Ce sont des décongestionnants veino-lymphatiques. Attention, certains peuvent être Oestrogen-like et d’autres hypertenseurs. Exemple d’huiles essentielles: Carotte, Niaouli, Cyprès, Patchouli

Voilà pour la liste de ces molécules biochimiques que nous pouvons trouver dans les huiles essentielles. Bien entendu, une huile essentielle peut être dans plusieurs catégories selon les molécules qu’elle possèdera. Cette huile essentielle aura donc un large spectre d’action. 

Le Romarin: 1 plante pour 3 huiles essentielles

Hello tout le monde.

Nouvel article pour cette fois ci vous parler du Romarin: euh, des romarins. Contrairement aux lavandes que nous avons vu précédemment qui sont issus du même genre mais pas de la même espèce, les différents romarins sont issus d’une seule et même espèce: Ils vont donc se distinguer par leur chémotype (composition biochimique). Ce chémotype dépend donc du lieu de récolte, du climat et du sol.
Il faut savoir que le romarin était considéré comme une plante sacrée dans l’Antiquité. Il tire son nom du latin rosmarinus , qui signifie « rosée de mer » en allusion à son origine littoral méditerranéen. Symbole d’amour, il fut également utilisé pour tresser des couronnes lors de différents rites nuptiaux.

Photo de Nika Akin sur Pexels.com

	Romarin à camphre Rosmarinus officinalisL. camphoriferum	Romarinà cinéole Rosmarinus officinalisCT cinéole	Romarin à verbénone Rosmarinus officinalisCT verbénone
Lieu de récolte	Provence	Afrique du Nord	Corse
Composition    Biochimique	– alpha-pinène +++ – 1,8 cinéole ++ – camphre +	– 1,8 cinéole +++ – alpha-pinène ++ – camphre + – beta-pinène +	– alpha-pinène +++ – verbénone ++ – camphre ++ – 1,8-cinéole + – acétate de bornyle +
Propriétés	– Relaxante musculaire – Cardiotonique – Antalgique – Mucolytique – Expectorante – Anti-inflammatoire	– Expectorante – Mucolytique – Antifongique – Bactéricide – Tonique musculaire et circulatoire	– Lipolytique – Antibactérienne – Antifongique – Antivirale – Expectorante – Mucolytique –  » Effet progesteron-like » – Spasmolytique – Cicatrisante
Utilisations	– Contractures musculaires :  courbatures, crampes… – Tendinite, lumbago – Hyper ou hypotension  selon le dosage – Affections hépato-biliaires – Troubles digestifs – sur la peau: psoriasis – Aménorrhées, menstruations peu abondantes	– Affections ORL: rhumes, bronchites, otites, sinusites – Céphalées, douleurs musculaires – Troubles digestifs – Revitalisante capillaire – Appréciée dans la composition des parfums – Favorise la concentration – Fatigue chronique	– Affections hépato-biliaires, drainage hépatique – Sinusites, bronchites – Palpitations, hypotension – Cicatrisante – Acné, séborrhée – Dépression, asthénie
Précautions	– Interdite aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de < 6 ans,  aux épileptiques et aux personnes âgées. – Attention en cas d’hypertension	– Déconseillée pendant les  3 premiers mois de grossesse  et chez les asthmatiques. – Toujours diluer en cas  d’application sur la peau   – Attention en cas d’hypertension	– Interdite aux femmes enceintes, allaitantes, aux enfants de  < 6 ans,  aux épileptiques et  aux personnes âgées.
Voies  d’utilisation	– Uniquement par voie cutanée	– Voie orale –  Voie cutanée – Diffusion – Inhalation –  Actif cosmétique – Cuisine	– Voie orale –  Voie cutanée – Diffusion – Inhalation –  Actif cosmétique

Pour résumer:
1) Pour des contractures musculaires: 2 à 3 gouttes d’HE romarin à camphre dans 1 c.a.s de macérât d’arnica en massage sur les zones douloureuses.
2) Pour des infections respiratoires: 2 gouttes d’HE romarin à cinéole + 2 gouttes d’HE eucalyptus radié dans 1 c.a.s d’une huile de massage en massage sur le thorax et le haut du dos.
3) Pour une détox hépatique: 2 gouttes d’HE romarin à verbénone sur un comprimé neutre tous les matins pendant 7 jours.

Alors, elle n’est pas belle la vie? On a vraiment 1 plante pour 3 huiles essentielles sublimissime .

Lavande vraie – Lavande aspic: points communs et/ou différences

Bonjour à tous,

Combien de fois, vous êtes vous retrouvés devant le mur d’aromathérapie à la recherche d’une lavande et une fois devant le mur, vous vous rendez compte qu’il y a plusieurs lavandes et vous ne savez plus laquelle prendre.

Il faut savoir que toutes les lavandes ont le même genre Lavandula. Elles se distingueront donc par leur espèce. Cette différence provient de l’évolution et de la transformation d’une seule et même espèce à la base.

Comme espèce de Lavandes, nous avons donc:

• La lavande aspic, Lavandula latifolia ou Lavandula spicia
• La lavande fine, Lavandula angustifolia
• La lavande vraie, Lavandula vera ou Lavandula officinalis pour la lavande officinale. La lavande vraie a 2 sous-espèces, la Lavande maillette et la Lavande materone
• La lavande stoechade, Lavandula stoechas

Puis apparition d’hybrides naturelles par pollinisation : les Lavandins Les lavandins sauvages sont:

• Le lavandin grosso- Le lavandin super
• Le lavandin  abrial

Il existe également d’autres types de Lavandins qui sont reproduites par bouturage: Lavandin reydovan, riche en géraniol et linalol et lavandin sumyan.

Photo de CARLOS Pu00c9REZ ADSUAR ANTu00d3N sur Pexels.com

Dans cet article, je vais me concentrer sur une comparaison des lavandes en comparant la lavande aspic et la lavande vraie. Les points commun seront en bleus

	Lavande aspic Lavandula latifolia	Lavande vraie Lavandula vera
Composition Biochimique	– linalol – 1,8-cinéole – camphre	– linalol – acétate de linalyle – béta caryophyllène
Propriétés	– antibactérienne, antivirale, antifongique – antalgique, anti-inflammatoire – cicatrisante et régénératrice cutanée – neurotonique	– anti-infectieuse et antifongique – antispasmodique, décontractante musculaire – cicatrisante et régénératrice cutanée     – antiseptique  – hypotensive – anti-inflammatoire, antalgique
Utilisations	– brûlures, piqûres d’insecte, méduses, serpents… – plaies, eczéma, escarres – mycoses cutanées – varicelle, herpès labial et génital – céphalées, migraines – bronchite, sinusite, otite, rhinite – crampes – peaux acnéiques, coups de soleil, gerçures,  crevasses… – crampes, rhumatismes	– plaies, piqûres d’insectes, eczéma, psoriasis – crampes, contractures  – hypertension artérielle, palpitations,  – nausées, migraines, asthme – répulsif poux – peaux acnéiques, démangeaisons, feu du rasoir, coups de soleil – calmante, sédative, antidépressive, stress, insomnies – idéal en cuisine
Précautions	– déconseillée pendant la grossesse,  femmes allaitantes et chez les enfants de  moins de 7 ans (sauf usage ponctuel et localisé comme pour une piqûre d’insecte) – elle peut être neurotoxique	– déconseillée pendant les 3 premiers mois de grossesse
Voies d’utilisation	– cutanée – en diffusion – bain aromatique – actif cosmétique	– en interne – cutanée – en diffusion – bain aromatique – actif cosmétique – en cuisine

Voilà, j’ai essayé de faire un tableau simple et rapide à retenir pour vous faciliter lors de vos prochains achats. On peut donc constater que les 2 lavandes ont beaucoup de points communs mais également des différences importantes. Donc prenez le temps de retenir ou de noter le nom latin de votre plante pour ne pas vous tromper.

Photo de Brigitte Tohm sur Pexels.com

Asthme et Huiles essentielles

Les asthmatiques sont des personnes fragiles au même titre que les femmes enceintes et les enfants de moins 6 ans. Il ne faut donc pas utiliser n’importe quelles huiles essentielles (HEs) et surtout sans avis d’un professionnel de santé. Chez un sujet asthmatique, les HEs aident à retrouver son souffle, améliorer sa respiration et réduire la fréquences des crises. L’utilisation des HEs est donc en complément de l’utilisation d’un inhalateur.

Qu’est-ce-que l’asthme? Il s’agit d’une maladie inflammatoire des bronches caractérisée par une gène respiratoire lors de l’expiration. La respiration devient donc sifflante et difficile. L’asthme est souvent du à un terrain atopique. La fragilité des bronches peut être source d’hyperréactivité respiratoire. Il est donc vivement déconseillé de diffuser des HEs dans une maison où habite un sujet asthmatique (et ceci qu’importe l’âge).
Pour un asthmatique, nous conseillerons donc des HEs qui ne sont pas trop expectorantes et qui ne contiennent pas beaucoup de 1,8 cinéole (principes actifs. Approche scientifique des HEs). Les HEs seront donc utilisées en application locale sur la peau ou par voie interne.

Les HEs contre-indiquées en cas d’asthme:

• Eucalyptus globulus et radié, Romarin à cinéole, Menthe poivrée : JAMAIS JAMAIS
• Ravintsara, Niaouli, Myrte vert: PRESQUE JAMAIS CAR UTILISATION AVEC PRUDENCE
  

Les HEs à privilégier :

• HE bronchodilatatrice: Khella ( quand on dit asthme, il faut tout de suite penser à cette huile essentielle. Elle va favoriser le dégagement des voies respiratoires. C’est vraiment l’HE SOS dès le début de l crise qu’on utilisera: 1 goutte dans une cuillère d’huile végétale et on masse le plexus solaire environ toutes les 30 minutes.
• HE anti-allergique: Estragon
• HE oxygénatrice douce: sapin de Sibérie
• HEs relaxantes bronchiques: petit grain bigaradier, myrte rouge, sapin de Sibérie, mandarine
• HE stimulante immunitaire: Tea tree
• HEs anti-inflammatoires: Tanaisie annuelle, Camomille romaine (son action anti-allergique vient compléter à merveille ses propriétés calmantes).

Recette d’une huile de massage (cf. Danièle Festy, Ma bible des huiles essentielles)

Si vous êtes sujet aux crises d’asthme, préparez cette huile de massage et gardez-la à portée de main:

• HV (huile végétale) Calophylle: 6 ml
• HE Estragon: 1 ml
• HE Camomille noble: 1 ml
• HE Tanaisie: 1 ml
• HE Khella : 1 ml

Appliquez 5 gouttes de cette préparation sur le plexus solaire, le haut du dos et le long de la colonne vertébrale, toutes les 15 minutes jusqu’à amélioration.

En cas de peau eczémateuse ou réactive, déposer cette synergie sur la voûte plantaire. A utiliser chez l’adulte et l’enfant à partir de 7 ans. Interdit aux femmes enceintes et allaitantes.

Mes 5 Huiles essentielles de base

Bonjour à tous,

Voici enfin l’article pour les 5 huiles essentielles (HE) à avoir pour se constituer une petite trousse à pharmacie naturelle.
A la fin de cet article, je vous mettrais les 8 suivantes car effectivement, d’un professionnel à un autre, l’ordre peut changer mais par contre, vous verrez que les 12 premières sont généralement identiques.
Et jusqu’à preuve du contraire, les HEs sont déconseillées aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants de moins de 6 ans (certains professionnels vous diront 3 ans mais je trouve cela encore trop jeune) et demandez l’avis de votre médecin ou pharmacien si vous suivez un traitement (épileptique, anti-coagulant, asthmatique…)

1) HE Lavande vraie

• Nom botanique: Lavandula angustifolia
• Autres noms: lavande fine, lavande officinale (lavandula officinalis)
• Propriétés: Antispasmodique, décontractante musculaire, cicatrisante et régénératrice cutanée, antiseptique, anti-inflammatoire et antalgique.
• Utilisations: Il s’agit d’une huile essentielle qui peut être utilisée de différentes façons: en application cutanée, en diffusion atmosphérique ou dans un bain, en cosmétique, en alimentation et même par voie buccale. En application cutanée, je conseille de la mélanger avec une huile végétale pour diminuer les risques d’allergie: on peut l’utiliser pour les peaux à problèmes, l’acné, les peaux sensibles ou irritées, la couperose, les démangeaisons, les coups de soleil. Et surtout, elle est connue comme soin répulsif anti-poux. En diffusion, elle est utilisée pour calmer les angoisses, le stress, les insomnies.
  Ne pas la confondre avec « sa sœur » la Lavande aspic ou avec « ses cousines » Lavandin super ou Lavandin grosso

2) HE Tea tree

• Nom botanique: Melaleuca alternifolia
• Autres noms: Arbre à thé
• Propriétés: Anti-infectieuse, antibactérienne, antiparasitaire, antifongique, antivirale et stimulante immunitaire, protectrice cutanée lors de séances de radiothérapie
• Utilisations: Il s’agit d’une huile essentielle purifiante, antiacnéique et qui assainit et tonifie le cuir chevelu. On peut utiliser cette huile pour les peaux à problèmes, l’acné, les soins bucco-dentaires, les gels antiseptiques, les savons purifiants, la toilette intime, les shampoings antipelliculaires. Antiseptique, elle est également utilisée pour désinfecter les surfaces et le linge. Elle peut être utilisée en application cutanée, en diffusion atmosphérique ou dans un bain, en cosmétique, et également par voie buccale. 

3) HE Ravintsara

• Nom botanique: Cinnamomum camphora
• Autres noms: _
• Propriétés: Antivirale exceptionnelle, Stimulant immunitaire puissante, antibactérienne, expectorante et mucolytique 
• Utilisations: l’HE de ravintsara peut être utilisée en application cutanée, en diffusion atmosphérique ou dans un bain, et également par voie buccale. En préventif comme en curatif, on peut utilisé cette huile pour des affections virales comme la grippe, le rhume, les bronchites, les sinusites. On peut également l’appliquer (en mélangeant avec une huile végétale) en cas d’herpès labial ou de varicelle. Elle est excellente en diffusion atmosphérique en période d’épidémies, ou pour gérer les angoisses, les nervosités et fatigue profonde nerveuse et physique.

4) HE Eucalyptus radié

• Nom botanique: Eucalyptus radiata
• Autres noms: _
• Propriétés : Immunomodulante, antibactérienne, antivirale, expectorante, anticatarrhale, mucolytique, respiratoire, décongestionnante nasal
• Utilisations: Il s’agit d’une huile essentielle qui peut être utilisée de différentes façons: en application cutanée, en diffusion atmosphérique ou dans un bain, en cosmétique, en alimentation et même par voie buccale. Elle est surtout connue pour les infections ORL: rhumes, bronchites, rhino-pharyngites, rhinites, sinusites, otites, toux grasses. Mais elle peut également être utilisée en cas de maladies virales et d’asthénies. Sans oublier qu’elle favorise la mémoire et la concentration.

5) HE Hélichryse italienne

• Nom botanique: Helichrysum italicum
• Autres noms: l’Immortelle
• La légende : Son nom Immortelle serait due à la longévité exceptionnelle de ses fleurs.
• Propriétés: Anti-hématome très puissante, fibrinolytique (dissout les caillots), anticoagulante, antiphlébitique, circulatoire, cicatrisante, anti-inflammatoire, antispasmodique et mucolytique.
• Utilisations: L’huile essentielle d’Hélichryse n’est utilisée qu’en application cutanée et en cosmétique. Il s’agit d’une huile tonifiante de la circulation sanguine, cicatrisante et astringente cutanée. Elle est donc utilisée en cas d’hématomes, de traumatismes, d’arthrite, polyarthrite, rhumatismes, tendinites. En cosmétique, on l’utilise en cas de couperose, de vergetures, de vieillissement cutanée, de rosacée. Et au niveau psycho-émotionnel, elle est connue pour réparer les blessures psychologiques datant de l’enfance, elle aide à sortir de situations difficiles et à surmonter les blocages.

Le choix n’a pas été facile mais voilà pour moi les 5 premières HEs à avoir pour constituer une première trousse à pharmacie naturelle.

Si vous avez déjà ces huiles chez vous, vous pouvez donc compléter avec la liste suivante:

6) Menthe poivrée, Mentha piperita

7) Citron, Citrus limonum

8) Laurier noble, Laurus nobilis

9) Camomille romaine, Chamaemelum nobile

10) Basilic tropical, Ocimum basilicum

11) Gaulthérie couchée, Gaultheria procumbens

12) Géranium rosat, Pelargonium graveolens

A bientôt pour d’autres conseils!

Les Huiles essentielles et l’Automne

Bonjour à tous (tes)!

Quels sont les petits bobos que nous avons quand l’automne s’installe? une fatigue passagère, un peu de déprime par rapport au temps grisâtre, et surtout les débuts d’angines et/ou mal de gorge. Voici donc les huiles essentielles à avoir chez soi pour passer un automne sans trop d’encombres.

Photo de Cole Keister sur Pexels.com

– Pour bien dormir et éviter la fatigue pendant la journée, vous pouvez utiliser l’HE de Lavande vraie, d’Orange douce, et de Petit grain bigarade.

– Ensuite pour retrouver du tonus et lutter contre cette fatigue qui persiste, pensez à l’HE de Thym à Thymol et de Gingembre.

– En cas de stress, utilisez l’HE d‘Encens et de Camomille Romaine

– Marre de ce temps gris, pour lutter contre la déprime saisonnière, pensez à l’HE de Bois de Rose d’Asie et d’Encens

– Pour stimuler nos défenses naturelles qui vont être mises à rudes épreuves pendant l’hiver, pensez à l’HE de Ravintsara

– Les petits bobos d’hiver commencent déjà? mal à la gorge? angines? Alors rien de plus simple que ce mélange d’HE: Arbré à thé, Palmarosa, Niaouli

– Et enfin pour préparer les fêtes de fin d’année en facilitant une bonne digestion (car entre le chaperon, foie gras, saumon, chocolat…, votre estomac va en prendre pour son grade, donc surtout pensez à lui avec une petite cure détox): mélangez l’HE de Citron, d’Estragon, de Menthe poivrée et de Basilic.

Comment utiliser ces huiles? Comme je dis toujours, il existe plusieurs voies d’administration.

– La voie respiratoire: c’est-à-dire à l’aide d’un diffuseur, ou vaporiser les huiles essentielles dans l’air ambiant, ou encore appliquer sur un linge (exemple quelques gouttes pour favoriser le sommeil sur un oreiller, ou quelques gouttes sur un mouchoir pour déboucher un nez bouché: 2 gouttes suffissent).

– La voie orale: la plus utilisée et la plus efficace pour certaines pathologies. Eviter fortement de mettre directement quelques gouttes dans votre bouche. Utilisez plutôt un support comme des comprimés neutres vendus en pharmacie et parapharmacie, un morceau de sucre, une cuillerée de miel ou d’huile végétale alimentaire. Posologie: De manière générale, 2 gouttes par prise 3 fois/jour pour un adulte et 1 gouttes par prise pour un enfant de plus de 7 ans (car je rappelle qu’ils sont interdits aux enfants de moins de 3 ans).

– La voie cutanée: à appliquer en massage corporel (sur des points stratégiques: poignet, plexus…: environ 5 gouttes pour les enfants et 8 à 10 gouttes pour les adultes pour 2 cuillerées d’huiles végétales) ou en bain (attention, les huiles essentielles ne se mélangent pas directement avec l’eau: donc pensez à les diluées dans une base neutre pour bain: environ 10 gouttes)

Voilà, je crois que vous êtes prêts pour finir en beauté l’automne et commencez paisiblement l’hiver.

L’utilisation des huiles essentielles doit toujours se faire après avis d’un professionnel de santé. De manière générale, en cas de doute, il faut se dire qu’ils sont interdits aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants de moins de 6 ans. Et toujours demander conseiller si vous êtes asthmatiques, épileptiques et/ou sous traitement.

Lexique de la cosmétique maison

Bonjour,

Vous débutez dans la cosmétique maison et beaucoup de mots vous semblent être « du chinois » pour vous? Pas de panique. Voici un lexique simple qui pourra vous aider à voir un peu plus clair.

Définitions:

– Cosmétique maison: Le principe de la cosmétique maison est de fabriquer soi-même ses propres produits. La plupart du temps, il s’agit de produits de beauté. Le produit cosmétique fabriqué soi-même ne peut-être vendu sans posséder un dossier technique contenant notamment la preuve de non nocivité du produit pour la santé. En anglais, on parle de DIY pour Do It Yourself, traduction « faites-le vous même ».

– Produit cosmétique: D’après l’ANSM (l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
Il n’existe pas d’autorisation préalable de mise sur le marché pour les produits cosmétiques. Il incombe aux fabricants de garantir que leurs produits satisfont aux exigences législatives, réglementaires et ne présentant aucun danger pour la santé

– Huile essentielle: (HE):  L’huile essentielle est obtenue par distillation par entrainement à la vapeur d’eau d’une partie de la plante aromatique. Il s’agit d’un liquide volatil, soluble dans de l’alcool ou dans un corps gras mais pas dans l’eau. Une huile essentielle doit être 100% naturelle et pure: l’huile essentielle doit donc avoir la dénomination HEBBD (HE biochimiquement et botaniquement définie) ou HECT (HE chémotypée)

– Essence (Ess): L’essence est une substance naturelle extraite par expression mécanique dans les zestes d’agrumes. Par abus de langage, on parle également d’huile essentielle

– Absolue: L’absolue est un extrait obtenu à partir d’une concrète ou d’un résinoïde par extraction à l’éthanol à température ambiante ou plus généralement par chauffe, puis par refroidissement afin de filtrer la partie claire qui est obtenue par décantation. L’absolue est un produit non thérapeutique. Il est utilisé en parfumerie et dans l’univers des cosmétiques.

– Hydrolat (HY): Lors de la distillation à la vapeur, on obtient 2 produits: l’huile essentielle et l’hydrolat. L’huile essentielle qui est de faible densité sera au dessus de l’hydrolat. L’hydrolat est donc un produit naturel dont les propriétés sont similaires de celles de l’huile essentielle. Mais l’hydrolat est faiblement concentré en molécules chimiques par rapport à l’huile essentielle. Il est possible d’établir une distillation afin d’obtenir l’hydrolat de chaque plante.

– Huile végétale (HV): L’huile végétale est obtenue lors de la première pression à froid du végétal par un procédé mécanique. Quelques exceptions comme l’huile de pépins de raisin, nécessite un léger chauffage à la vapeur qui ne dépasse pas 50°C. Les huiles végétales de première pression à froid ne contiennent donc aucun additif.

– Macérât huileux (MH): Le macérât huileux est obtenu en faisant macérer un végétal dans une huile végétale vierge. Le résultat de cette macération est ensuite filtrée. On parle souvent d’huile mais il s’agit en fait d’un macérât donc l’ingrédient principal est l’huile ayant servis de support (il s’agit le plus souvent de l’huile de tournesol).
Quelques exemples de macérâts: macérât de carotte, d’arnica, de millepertuis, de calendula, de pâquerette (ou Bellis).
Attention, le macérât de figue de barbarie existe, ainsi que l’huile végétale de figue de barbarie.

– Les beurres: Par définition, les beurres sont des corps gras solides à température ambiante, qui fondent à des températures proches de celle de la peau. On distinguera les beurres natifs (généralement extraits de noyaux ou de graines, et dont les constituants principaux sont des triglycérides) et des beurres « fabriqués », obtenus par divers procédés physiques ou chimiques, et dont les textures sont proches de celles des beurres natifs.

– Le pH (Potentiel Hydrogène): il permet de déterminer le caractère acide, neutre ou basique d’une substance. Il se définit à travers une échelle de 1 à 14:
1<pH<7 pH acide
pH=7 = pH neutre
7<pH<14 < pH basique
La peau a un pH compris entre 4 et 7
Une peau normale a un pH de 6.5: soit un pH quasiment neutre
Une peau sèche a un pH inférieur à 6.5: elle est acide
Une peau grasse a un pH supérieur à 6.5: on dit qu’elle est alcaline.

– Tensioactif: un tensioactif est une substance modifiant la tension superficielle entre 2 surfaces. Il se compose de molécules amphiphiles: c’est-à-dire qu’il possède un côté lipophile (affinité pour les corps gras: lipides) et un côté hydrophile (affinité pour l’eau). Cette propriété leur permet donc de solubiliser 2 phases non miscibles. Les tensioactifs peuvent donc être utilisés comme agents détergents, agents de solubilisation, agents moussants, agents mouillants, agents dispersants, agents émulsifiants ou agents conditionnants.

– Émulsifiant: l’émulsifiant est une substance qui favorise la formation et/ou la stabilisation d’une émulsion (lait, crème, baume)

– Cire: Les cires sont des agents de texture (épaississant ou  durcissant). De part leur effet filmogène: c’est-à-dire freiner l’évaporation de l’eau, elles favorisent la formation et la tenue des émulsions et permettent d’épaissir et d’augmenter le pouvoir protecteur des baumes, rouges à lèvres et autres crèmes.

– Gommes: Les gommes permettent d’épaissir les mélanges et d’apporter une texture « gel » à un mélange aqueux.

– Henné: le henné est un colorant d’origine végétale obtenu à partir des feuilles séchées d’une plante odoriférante (Lawsonia inermis, appartenant à la famille des Lythraceae), principalement issue du sous-continent indien ou d’Afrique du Nord. On connait 3 types d’henné: le henné « naturel », issu du Lawsonia inermis, le henné « neutre », issu de Cassia obovata, plante de la famille des Cesalpiniaceae, et le henné noir, issu de l’Indigofera tinctorium, de la famille des Fabaceae.

– Conservateur: Le conservateur a pour rôle principal d’empêcher le développement de micro-organismes (bactéries et champignons) dans les produits cosmétiques.

– Émollient: Le terme émollient vient du latin « mollis », qui signifie adoucir, assouplir. En dermatologie et en cosmétique, il s’agit d’un ensemble de phénomènes qui visent à rendre plus douces, lisses et souples les couches superficielles de la peau.

– Filmogène: Le rôle d’un agent filmogène (exemple: la cire) est de freiner l’évaporation de l’eau. Les agents filmogènes agissent uniquement en surface

– Humectant: Les humectants agissent en profondeur: leurs molécules attirent et retiennent l’eau provenant de l’intérieur et de l’extérieur. Les humectants les plus connus sont le glycérol (glycérine)  et l’urée.

– Greenwashing: le greenwashing (éco-blanchiment) est une méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique. Le but du greenwashing étant de se donner une image éco-responsable, assez éloignée de la réalité. La pratique du greenwashing est trompeuse et peut-être assimilée à de la publicité mensongère.

– Labels: le label garantit aux consommateurs que le produit ou le service répond à des critères en matière de qualité, d’origine, de mode de fabrication… Ces critères sont définis par chaque label. Les labels sont souvent représentés par un logo, apposé sur le produit.

– Certifications: les certifications sont encadrées par la loi et permettent de certifier que le produit répond à des normes. Les certifications sont délivrées par des organismes indépendants et reconnus.

Vitamine B

Hello,

Dans beaucoup d’articles, on lit toujours vitamine B par ci, vitamine B par là. On dit que c’est un groupe de vitamine qui active la pousse, qui ravive l’éclat de la peau,…: bref, on dit beaucoup de chose. Mais quelqu’un peut-il me citer une vitamine appartenant à ce groupe? et surtout, saviez-vous qu’il s’agit d’un groupe de vitamine qu’on retrouve énormément dans notre alimentation?

Donc avec une alimentation plutôt bien équilibrée, on n’a pas toujours besoin d’acheter de complément alimentaire. 
Voici donc une brève explication des vitamines appartenant au groupe B que nous avons besoin:
– Vitamine B1: Thiamine: On retrouve cette vitamine dans les levures et les germes de céréales. Par contre, elle ne s’accumule pas dans notre corps. Il faut donc en consommer quotidiennement. Elle est utilisée pour lutter contre la fatigue.
– Vitamine B2: Riboflavine:  On la retrouve dans les légumes, les fruits, céréales complètes, viandes mais surtout dans le lait. Elle ravive la peau et les cheveux. Elle assainit la peau, favorise la pousse des cheveux et surtout c’est un excellent antioxydant et est utilisée comme régénérateur cellulaire.

– Vitamine B3 ou PP:Niacine: On en trouve dans le poisson, la viande, les volailles et les arachides. Son rôle est de transformer les aliments en énergie. Elle est utilisée pour augmenter l’hydratation de la peau en diminuant la perte d’eau dans l’épiderme. Et surtout, elle favorise la synthèse de la kératine, composante du cheveu.
– Vitamine B5: Pantothénique:  (nous utilisons beaucoup celle la: surtout  pour celles qui veulent fortifier leurs cheveux): on en trouve dans les champignons, les bananes, les avocats, les œufs, le poisson, la viande, le lait et les levures. Elle lutte contre le vieillissement cutanée. Et comme je disais tout à l’heure, elle fortifie les ongles et les cheveux et réduit aussi la fatigue.
– Vitamine B6: Pyridoxine: Elle est présente dans les fruits, les légumes, la viande et les céréales. Elle est non produite par notre corps et est rapidement éliminée. Il faut donc en consommer régulièrement. Elle stimule la synthèse de la kératine et augmente donc la résistance du cheveu. Et elle assainit également l’épiderme.
– Vitamine B8 ou H: Biotine: Présente dans les œufs, les carottes, le miel, les tomate. Elle protège la peau, les muqueuse et les ongles. Et ralentit la chute des cheveux.
– Vitamine B9: Acide folique: (les femmes enceintes connaissent bien celle-ci): on en trouve dans le foie du poulet, jaune d’œuf. Elle contribue à la régénération cellulaire.
– Vitamine B12: Cobalamine: Elle en trouve dans le poisson, les crustacés, la viande et le lait. Elle est antioxydante et antifatigue

Voilà, je crois avoir fait un petit tour bref mais intéressant de ces vitamines. Maintenant quand vous lirez quelque part Vitamine B quelque chose, vous saurez son nom et à quoi elle sert. Et surtout, vous avez vous même compris qu’avec une alimentation un minimum équilibrée, vous pouvez facilement vous procurer ces vitamines.

Apprendre à lire une étiquette cosmétique

Bonjour,

Un sujet un peu sérieux avec des mots compliqués mais c’est un sujet très important. Le but de ce post? comprendre la liste des ingrédients présents dans nos cosmétiques et surtout savoir à quoi ils servent et s’ils sont présents en grande ou faible quantité.
Beaucoup de marques paraissent « pseudo naturelles » mais ils le paraissent beaucoup moins quand on lit la composition des produits.
Qu’est ce que l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)? Disons que c’est une classification qui permet d’avoir une idée précise de la composition d’un produit cosmétique. Que dit cette classification? Les premiers composants sur une étiquette constituent le plus gros du produit ( donc si votre crème débute par Aqua, glycerin, shea butter… comme premiers ingrédients, cela signifie que votre crème contient beaucoup d’eau, de la glycérine et du beurre de karité). Les colorants sont notés en fin de liste sous la dénomination CI (color index) suivi d’un nombre de 5 chiffres qui correspond aux couleurs. Dernière information? Saviez vous qu’en dessous de 1%, les ingrédients ne sont plus classés dans l’ordre décroissant mais dans le désordre? Les laboratoires n’ont pas l’obligation de dire quels sont les ingrédients présents en faible quantité dans leur composition. Donc faites attention: ce n’est pas parce qu’une marque vente les vertus nourrissant de sa crème grâce à la présence de l’huile d’avocat que ça signifie que l’avocat est son ingrédient principal.

Liste (non exhaustive) de produits utilisés et considérés comme douteux en cosmétique ou pas utilisés dans les cosmétiques Bio

• Les huiles minérales (mineral oil), petrolatum (vaseline), paraffines, isododecane, squalène,… : ce sont des hydrocarbures issus de la distillation du pétrole. Quasiment toujours présents dans nos produits car simples à travailler et plutôt bon marchés. Connus pour être bien tolérés et occlusifs et ont un faible pouvoir de pénétration.
• Les silicones (dimethicone,…): connus pour leurs propriétés anti-mousse, un toucher sec et s’étalent très bien sur la peau. Ce sont des substances entièrement synthétiques, dérivées du silicium et contenant des atomes d’oxygène. Ils sont très peu biodégradables et auraient tendance à étouffer le cuir chevelu quand ils sont présents dans les shampoing.
• Certaines cires (lanoline): extraite du sébum du mouton, elle est hautement contaminée par les pesticides
• Les parabens (methyl, ethyl, propyl…+ paraben): il s’agit d’une famille de conservateur de synthèse. Ils sont énormément utilisés en cosmétique même si on remarque de plus en plus que certaines marques les enlèvent ou diminuent leur quantité de leur ingrédients car sont connus pour leur côté allergène et sont actuellement suspecté de favoriser le cancer du sein (des études effectuées par l’ANSM: agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé).

Les autres conservateurs tels que cetylpyridium chloride, laureth, phenyl mercuric… sont à base de mercure et sont donc plutôt toxiques

Les PEG (polethylènes glycols) et les PPG (propylènes glycols): Se sont des humectants (substances hydratantes): L’obtention se fait à partir de gaz et de manipulations extrêmement dangereux. Peuvent provoquer des allergies, et de l’acnés et sont soupçonnés d’être cancérigènes. Entrent dans la composition principale d’une majorité de gels douche, savons, shampoing… Se terminent généralement par –eth + 1 chiffre.

• Les composés d’ammonium ou quats et polyquats ( quaternum + 1 chiffre): employés comme antistatiques, ils sont irritants.
• Les tensioactifs: un tensioactif est un composé qui modifie la tension superficielle entre 2 surfaces. Se sont des molécules amphiphiles: c’est-à-dire qu’elles présentent 2 parties de polarité différente, l’une lipophile (affinité pour les matières grasses) et l’autre hydrophile (affinité pour l’eau). Ils sont utilisés pour leurs propriétés antiseptiques, mouillantes, moussantes et émulsionnantes dans les shampoings, dentifrices, savons, laits démaquillants… Les principaux sont:                     . LSS ou SLS (Lauryl Sulfate de Sodium): tensioactif anionique. Irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses. Rapidement absorbé et retenu dans les yeux.                     . Mono, di et triéthanolamine (MEA, DEA, TEA): peuvent déclencher l’apparition de nitrosamines (cancérigènes)
• Les colorants azoïques (coal tar): A base de goudron synthétique, ils sont critiqués sur le plan toxicologique
• Les sels d’aluminium et triclosan: Ce sont des bactéricides utilisés dans les déodorants. Ils endommagent les glandes sudoripares. De plus le triclosan est un produit hautement chloré et réactif qui pourrait empêcher le bon fonctionnement du foie.
• Et pour finir, il existe 26 substances allergènes: même à faible concentration, leur présence dans une composition doit être obligatoirement mentionnée.

Voilà, je n’ai pas tout marqué mais en tout cas ceux que j’ai cité sont ceux les plus utilisés en cosmétique. Donc maintenant que vous avez lu cet article, allez prendre vos cosmétiques et établissez un verdict.
Et sachez que pour être vraiment « nets », les produits ont également au moins un des labels suivants: Cosmebio , Ecocert, BDIH , nature et progrès

PAO: période (péremption) après ouverture: durée d’utilisation après ouverture de votre produit

L’ Argilothérapie

Connaissez-vous l’ARGILOTHÉRAPIE ?Oui nous allons parler de thérapie ou soin par les argiles et non nous n’allons pas parler de poterie ou de céramique .

DÉFINITION :L’argile est un constituant du sol de la terre généralement d’origine volcanique. C’est une source de minéraux et d’oligo-éléments (silice, silicates d’alumine, magnésium, calcium, fer, phosphore, sodium, potassium, cuivre, zinc, sélénium, cobalt, manganèse…) qu’elle renferme dans des proportions variables.Il existe différentes argiles : blanche, verte, rouge, bleue, jaune, grise, rose… : sa couleur varie en fonction de l’oxydation du fer (limonite): plus le fer est oxydé, plus l’argile aura une couleur jaune/orange/rouge. Et moins il est oxydé et plus l’argile tendra vers des couleurs plus claires comme le bleu : conclusion, l’argile blanche ne contient quasiment pas de fer.

LES DIFFÉRENTES ARGILES :

• Argile blanche ou kaolin est conseillée pour les peaux sensibles, fragiles ou sèches. Elle est également utilisée en masque capillaire pour une détoxification capillaire. Sans oublier qu’elle fonctionne très bien comme talc pour lés bébés. Riche en silice, elle est reminéralisante et favorise l’élimination des toxines.
• Argile verte (montmorillonite ou illite) est conseillée pour les peaux et cheveux gras. Elle absorbe et régule l’excès de sébum. Etant polyvalente, elle est souvent préférée. L’illite est l’argile qu’on trouve plutôt dans le Nord de la France et la montmorillonite dans le sud. L’illite a un pouvoir d’absorption plus élevé que la montmorillonite.
• Argile rouge : mélangée à l’argile jaune, elle peut être utilisée pour les peaux ternes et/ou fatiguées car elle est riche en oligo-éléments. Elle est connue pour améliorer la circulation sanguine.
• Argile jaune est conseillée pour les peaux grasses très sensibles. Riche en minéraux, elle est stimulante et tonifiante : elle est donc recommandée pour atténuer les douleurs.
• Argile rose est un mélange d’argile rouge et d’argile blanche. Elle conseillée pour les peaux délicates, réactives ayant tendance aux rougeurs. Riche en oligo-éléments, elle est adoucissante et redonne l’éclat aux peaux fragiles.
• Le Rhassoul est une argile d’origine orientale. Elle est utilisée en soin pour le corps et pour les cheveux pour un nettoyage en douceur.
• Argile bleue : moins connue c’est un mélange d’argile blanche et d’azurite (ultra marine) : Elle apporte éclat et luminosité au teint.

LES DIFFÉRENTES FORMES :
L’argile se présente sous différentes formes : en morceau, en poudre plus ou moins fine et en pâte.Elle peut être réduite en poudre fine, surfine et ultra-ventilée.

• La forme ultra-ventilée est la plus adaptée pour un usage interne.
• La forme surfine est plutôt polyvalente car on peut l’utiliser en interne ou en externe.

PROPRIÉTÉS :

L’argile a 2 principales propriétés :

• Absorbante : il existe dans l’argile des espaces disponibles à la fixation et la pénétration de molécules comme l’eau : c’est le phénomène d’absorption : l’argile absorbe l’eau (également les odeurs) comme une éponge.
• Adsorbante : La composition en substances positives des argiles attire les substances chargées négativement : c’est l’adsorption : fixation de l’argile pour faire pénétrer les molécules comme l’eau.

On connaît également d’autres propriétés :

• Dépurative : Cette propriété découle de ses 2 principales propriétés vues ci dessus. L’argile permet donc le drainage de plaies.
• Antiseptique : les agents pathogènes sont évacués sans aucun effet secondaire.
• Reminéralisation de part la présence de minéraux.
• Cicatrisation de part son pouvoir hémostatique (stimule les facteurs de coagulation sanguine), d’où une régénération tissulaire rapide.

UTILISATIONS :L’argile peut être utilisée en interne ou en externe. Dans les 2 cas, le procédé sera le même : mélanger l’argile avec de l’eau pour obtenir une pâte homogène.Ne jamais utiliser de cuillères ou de récipients métalliques car l’argile perd ses vertus au contact du métal. Il faut utiliser du bois, du verre ou de la porcelaine. Pas de plastique non plus.

• En Externe : on peut faire des bains de boue ( 20 minutes de bain de boue et ensuite on rince), des cataplasmes (on doit obtenir une couche de 2 à 3 cm et on pose sur la zone concernées. Le cataplasme peut être chaud ou froid selon ce qu’on veut soigner. Pour une brûlure, on fera un cataplasme froid) et surtout des masques beauté visage et/ou cheveux. On peut ajouter dans le masque beauté des huiles essentielles, des actifs cosmétiques… : on laisse poser 10 à 15 minutes et on rince : l’argile ne doit surtout pas sécher. L’argile peut également servir d’ingrédient cosmétique pour fabriquer un dentifrice ou un déodorant.
• En Interne : On peut ingérer l’argile de façon ponctuelle ou en cure de quelques jours à quelques semaines. On l’utilise en interne souvent pour la digestion ou pour la fatigue.

Pour la préparation, on mettra 1 ou 2 cuillères à café d’argile dans un verre d’eau. En usage interne, on fera attention à son alimentation en favorisant des produits qui facilitent le transit : pruneaux d’Agen, fibres, fruits..

EXEMPLES D’UTILISATION :

1. Pour une ANGINE : on peut faire des gargarismes à l’eau argileuse en utilisant de l’argile verte. A faire plusieurs fois par jour jusqu’à disparition des symptômes.
2. Pour les ARTICULATIONS : application de cataplasmes à répétition sur la région à traiter. Vous pouvez garder le dernier cataplasme toute la nuit si vous pouvez.
3. Pour les RÈGLES DOULOUREUSES : vous pouvez prendre un verre d’eau argileuse verte le matin à jeun et faire un cataplasme d’argile matin et soir sur la région douloureuse lors des crises.

PRÉCAUTIONS :Les argiles ont peu d’effets indésirables mais :

• Ils peuvent être irritants lors d’une application sur une peau sensible
• Demander un avis médical pour l’utilisation chez une femme enceinte, allaitante et chez les enfants de moins de 6 ans
• Pas de prise orale d’argile en même temps qu’une prise de médicaments (antihistaminiques, pilule contraceptive, traitements anticoagulants) : car l’argile étant adsorbante, elle peut empêcher les effets de ces derniers.
• Attention en cas de problèmes rénaux ou gastro-intestinaux.

Maintenant, vous connaissez un peu l’argilothérapie : faites en bon usage.